Статья опубликована в журнале Scale Model Handbook №5 на английском языке и публикуется с разрешения главного редактора журнала.

Прежде чем начать свой иллюстрированный рассказ, хочу, в качестве введения, сказать пару слов о формате этой статьи.

Во-первых – это урок не для начинающих лепку, а уже для тех моделистов кто имеет опыт работы с миниатюрой мелких масштабов (1/35 и 54 мм) и пробовал хоть что-то лепить, хотя бы делать конверсии. Всем моделистам на определенном этапе работы надоедает собирать фигурки и технику просто «из коробки» и уже хочется чего-то нового: там подогнуть руку, тут заменить голову, срезать и слепить заново сумку и т.д. Следующий этап – это лепка фигурки полностью с нуля, ну или с немногими заимствованными элементами такими как голова, обувь, кисти рук.

Вот потому что вы, читатели этой статьи, уже имеете некий первичный опыт, я думаю что вы согласитесь со второй особенностью этой статьи: я буду демонстрировать лепку фигурки не с самого начала, а где-то в середине процесса работы над фигуркой. Мы будем лепить только куртку, но уже до начала повествования пройдены важные этапы работы: из медной проволоки изготовлен скелет, скелет удобно зафиксирован на пробке от бутылки с газированной водой, налеплены первоначальные объёмы тела, тщательно выставлена поза, слеплены ботинки, брюки, голова. Это, конечно, очень важные этапы работы и там есть свои определенные тонкости, но мы опустим их, вы можете самостоятельно пройти их, поняв этот урок и уделив внимание изучению анатомии и наблюдению за окружающим миром. То же и с завершающими работами над фигуркой: работу над анатомией рук и лепкой рукавов мы так же оставим за рамками данной статьи, иначе для подробного описания всего процесса лепки фигурки потребовалась бы целая книга. Вместо этого мы сосредоточимся на лепке одной только куртки и рассмотрим этот процесс подробно, шаг за шагом – это один из самых «вкусных» и интересных этапов работы над фигуркой.

Предметом этого урока будет лепка двухсторонней немецкой куртки периода второй половины Второй мировой войны. Это очень распространенный и популярный в военно-исторической миниатюре предмет обмундирования и мы не будем вдаваться в подробности изучения кроя куртки, периода и особенностей её носки – это всё легко найти в соответствующей литературе или Интернете. Единственный момент, который я вам горячо советую перед лепкой куртки, да и любого другого предмета одежды – это найти и тщательно изучить максимально возможное число фотографий этой куртки как качественных современных (для понимания кроя), так и оригинальных времен войны (для понимания логики образования складок, общей формы и особенностей носки).

Материал для лепки – это специальная двухкомпонентная масса Apoxie sculpt. Я, как и многие другие скульпторы, давно пользуюсь этим материалом, но есть и другие подобные массы для лепки, такие как Magic Sculpt или Green Stuff. Для лепки из термоотверждаемой пластики эта статья имеет лишь ограниченное применение.

После смешивания двух компонентов материала масса имеет лишь ограниченное время работы, около 1,5 часов и в дальнейшем в этой статье, т.к. большая часть работ будет проведена в рамках одного замеса, мы будем ориентироваться во времени именно по времени прошедшему после смешивания. Например, «Т+1ч13м» будет означать, что после смешивания компонентов прошло 1 час 13 минут. Время работы может уменьшаться при высокой температуре в комнате летом из-за более раннего отвердевания массы и вы, соответственно, должны уплотнять ваш график.

Итак, приступим!

Т+0ч00м (фото 5). Наша фигурка готова к лепке куртки. Мы тщательно перемешиваем между собой два компонента массы в равных пропорциях.

Т+0ч01м (фото 6). Для создания первоначального объёма куртки скатываем небольшие шарики и прилепливаем их на фигурку. Сейчас это удобно, так как масса ещё очень липкая.

Т+0ч03м (фото 9). Формируем первоначальный объём с помощью металлического стека в виде лопаточки.

Т+0ч08м (фото 11). Первоначальный объём куртки набран. Всё, после этого мы уже практически не будем добавлять или удалять массу с фигурки, только в исключительных случаях. Важно контролировать наращиваемые объёмы не только с одной, главной стороны фигурки, но и со всех сторон (фото 12, фото 13) и постоянно вертеть её не только в горизонтальной плоскости, но и контролировать форму при виде сверху и снизу (фото 14, фото 15).

Т+0ч13м (фото 16). Продолжаем уточнять форму куртки, выравнивать поверхность и обозначаем линию ремня. Линия ремня – это важная для общего восприятия и формирования складок опорная черта. Нужно правильно расположить её, сверяясь по оригинальной фотографии времен войны солдата во весь рост.

Т+0ч18м (фото 17). Не отвлекаемся и не отдыхаем! Работа в самом разгаре! Продолжаем уточнять форму и выравниваем поверхность. Тут я снова упомяну о важности контроля формы при виде сверху и снизу (фото 18, фото 19, фото 20, фото 21, фото 22). Хотя оригинальную фотографию с видом сверху или снизу на стоящего солдата найти нелегко, но эти виды стоит четко представлять себе, они очень важны для поиска правильной формы. Можно воспользоваться фотографиями себя или своих близких в аналогичной современной одежде. Да, кстати, по-моему, у нас не хватает объёма в районе плеч. Ещё не поздно их добавить.

Т+0ч26м (фото 23). Правильная форма найдена. Выравниваем поверхность куртки до гладкого состояния. Для этого удобно использовать тупую иглу. Не спешите начать лепить складки или какие-то мелочи, это всё будет впереди. На этом этапе важно создать правильные формы и объём куртки и тщательно загладить поверхность. Сейчас это легче чем в начале, ведь по прошествии почти получаса после смешивания компонентов наша масса уже не такая липкая, а мелкие трещинки и неровности на поверхности куртки тщательно загладить позднее будет на много труднее.

Т+0ч28м (фото 24, фото 25, фото 26). Закрепляем на фигурке ремень из свинцовой фольги. При установке ремня по месту немного обжимает его подходящим стеком. Заготовкой ремня следует запастись заранее (далее этот вопрос будет рассмотрен подробнее) и она должна быть соответствовать точной ширине ремня в масштабе. Наша куртка уже недостаточно липкая и для надежной фиксации ремня лучше использовать немного супер-клея.

Т+0ч35м (фото 27). Закрепляем с помощью супер-клея запасенные заранее фототравленую пряжку ремня и изготовленные ранее подсумки.

Т+0ч40м (фото 28, фото 29, фото 30, фото 31). Наконец-то у нас дошло дело до вожделенных складок! Сейчас самое подходящее для этого время: наша масса уже почти не липкая, но ещё достаточно мягкая, а поверхность куртки гладкая. Сначала нужно показать большие складки. Делаем их, ориентируясь на фото и логику образования складок, при помощи тупых игл разного размера или шейперов.

Т+0ч47м (фото 32). Выверяем форму складок, формируем линию обозначающую кулиску по низу куртки.

Т+0ч53м (фото 33). Лепим клапан, прикрывающий застежку куртки. Для этого раскатываем оставшуюся после замеса массу в блинчик (лучше это делать на полиэтилене, наша масса всё ещё немного липкая) и нарезаем блинчик острым ножом или бритвой на узкие полосочки. Прикрепляем их к фигурки. Какой-либо клей пока ещё не требуется, масса ещё чуть липкая.

Т+1ч01м (фото 34). Клапан слеплен. Заодно, по аналогичной технологии делаем клапана на карманы и завязки на поясе куртки.

Т+1ч05м (фото 35, фото 36). Острой иглой или ножом обозначаем швы.

Т+1ч08м (фото 37, фото 38). Для более реалистичного и интересного вида швов добавляем имитацию строчки.

Т+1ч12м (фото 39). Добавляем небольшие складочки в районе швов. Эти детали вы можете подсмотреть на современных фотографиях предметов обмундирования или на качественных крупных фото времен войны. На этом этапе и далее при работе над маленькими складочками работаем иглами и ножом. Так же при работе над складками можно использовать резиновые или силиконовые шейперы.

Т+1ч30м (фото 40). Даже самые мелкие складочки слеплены, даже самые мельчайшие неровности заполированы и… Уф-ф-ф! Наконец-то, после полутора часов напряженной работы можно передохнуть. Стоит сделать перерыв, размяться, посмотреть в окно вдаль для отдыха глаз, посмотреть любимый форум. Но не стоит совсем терять из виду уже почти застывшую куртку. Посмотрев на неё свежим взглядом через четверть часа, вы, наверняка, увидите какой-то небольшой недостаток в складочках или неровность. Хоть и масса уже почти совсем твердая, но ещё не поздно внести последний завершающий штрих в работу. Следующий этап работы над этой фигуркой стоит начинать не ранее трех часов после завершения этого, иначе можно повредить работу случайным отпечатком пальца или повреждением мелкого элемента.

Пока же запасемся ремешками для Y-портупеи из свинцовой фольги. Вы же заметили: на предыдущем этапе лепки мы сделали небольшие ровные промятости куртки в районе прилегания портупеи и не делали там мелких складок? Такие моменты стоит предусматривать заранее.

Хорошо если у вас уже есть свинцовая фольга подходящей толщины. Тогда можно просто ножницами выстричь нужные ремни, контролируя соответствие их ширины реальным размерам при помощи такого точного инструмента как штангенциркуль (фото 41). Точные размеры ремней, кокард, погон, петлиц, пуговиц и т.п. можно легко найти в книгах по униформе или поискав в Интернете. Ваша работа сразу поднимется на одну ступеньку вверх в качестве соответствия исторической достоверности.

Итак, ремни готовы и мы наклеиваем их на фигурку с помощью Супер-клея (фото 44, фото 46, фото 48). Верхнюю часть заднего ремешка мы не приклеиваем, для лучшей стыковки с соединительным кольцом Y-портупеи, а на месте кольца делаем небольшое углубление, для более удобной лепки кольца. То же можно сделать и на месте пряжек портупеи возле подсумков. Так же подрезаем немного сзади справа куртку для размещения там сухарной сумки.

Мы готовы к следующему этапу лепки. Нам предстоит лепить разные мелочи. Лепить мелочи по очереди неудобно, т.к. время застывания массы в 1,5 часа явно избыточно для лепки одной какой-то мелочи, а нам нужно использовать все плюсы двухкомпонентной массы в течении всего времени застывания: липкость её в начале и возможность полировки в конце. Таким образом, нам нужно разработать план-задание для следующего этапа. Это похоже на роспись фресок во времена Микеланджело: поверхность стены или потолка довольно большая, а возможность писать по предварительно подготовленной сырой штукатурке есть только в течении одного дня, так как далее штукатурка сохнет и по ней уже не возможна роспись. Поэтому мастера эпохи Возрождения планировали большую и сложную работу, разбивая её на дневные задания «джорнато» (Giornata). Так и мы, должны перед смешиванием компонентов иметь четкий план что мы хотим слепить в течении следующих 1,5 часов. Технология работы над фигуркой из двухкомпонентной массы состоит, в идеале, из серии «джорнато»: первое – мышцы на скелете, второе – ступни, череп, дополнительные мышцы, третье – обувь, четвертое – голова, пятое – брюки, шестое – куртка, седьмое – мелочи, восьмое – кисти руки и мышцы рук, девятое – рукава, десятое – головной убор и всякие завершающие мелочи.

Нашим предыдущим «джорнато» была куртка целиком. Но, если вы не уверены в своих силах, или вы перфекционист и хотите слепить действительно совершенную вещь, то можно разбить куртку на два «джорнато»: ниже пояса и выше пояса. Однако, тут есть своя сложность: если в работе продвигаться мелкими шажками, то трудно увидеть и представить всю работу целиком и есть вероятность упустить контроль над общей формой и пропорциями куртки или фигурки в целом. Плюс дополнительная работа по стыковке предыдущей уже застывшей массы с рабочей массой.

Итак, прикинув свои силы и сложность работ, намечаем себе план «джорнато» для следующего замеса: мы будем лепить сухарную сумку, пряжки в районе кольца сзади Y-портупеи, пряжки портупеи спереди возле подсумков и капюшон куртки с завязками.

Т+0ч00м. Замешиваем компоненты массы.

Т+0ч10м (фото 50). Формируем первоначальные объёмы и форму сухарной сумки и пряжек. Тут и далее я не буду подробно останавливаться на каждом этапе лепки, так как общие принципы были подробно рассмотрены в предыдущем «джорнато», да и лепка мелочей просто утомительная усидчивая тщательная и точная работа, нужно только всегда помнить о соблюдении масштабности, чтобы ваши мелочи выглядели реалистично и изящно. Я далее лишь буду демонстрировать наиболее интересные моменты.

Т+0ч50м (фото 56). Тщательно вылепливаем пряжечки, формируем объём и форму капюшона. Завязки делаем подобно клапану куртки, раскатав на столе полузастывшую массу. Их надо обязательно фиксировать на супер-клей, так же можно фиксировать и другие элементы. Это избавит вас от проблемы отвалившихся деталей и от щелей из-за отклеившейся в конце работы массы.

Т+1ч00м (фото 57). Клапан сухарной сумки вырезаем из блинчика полузастывшей массы. Крепим его на сумку.

Т+1ч05м (фото 58). Сейчас наша масса имеет двойственную природу: с одной стороны, она уже полузастывшая, её можно резать и стричь как листовой материал. С другой стороны она ещё мягкая и на ней можно лепить складки. Пользуясь этими двумя гранями текущего состояния массы, делаем клапан сумки с тонкими и ровными краями и со складками где положено.

Т+1ч11м (фото 59). Нарезая полоски из тонко раскатанных блинчиков массы, делаем ремешки крепления сухарной сумки и муфточку сзади Y-портупеи. Как и ранее, фиксируем эти маленькие элементы на капельки супер-клея. Также на этом этапе тщательно полируем и доводим складки на капюшоне и клапане сухарной сумки (не повреждая его края).

Т+1ч14м (фото 60). Для точного и аккуратного прилегания фляги крепящейся на сухарную сумку берем флягу, смазываем её чуть-чуть вазелином и фиксируем на нужном месте. После застывания массы её можно легко снять. Кстати, мы закончили это «джорнато».

После окончательного застывания массы можно обозначить отверстия в свинцовых ремешках острой иглой. Пуговицы нарезаем бритвой из калиброванного полистиролового прутка и крепим их супер-клеем. Примеряем каску, и итоговый результат выглядит так (фото 61).

Эта фигурка выпускается фирмой Stalingrad.