Фотоаппарат

[SKL]

Всеслав, так я и не о тебе.
Ты же не один здесь фото-профи.
А большинство твоих коллег, как только речь заходит о съёмке ВИМ, тут же начинают перечислять кучу дорогого специального оборудования и фототехники, без которых просто ну никак нельзя сделать качественные снимки.

[Тимонин Владислав]

Да-а-а... Спасибо. Наконец-то стало абсолютно все понятно с выбором аппарата...
Может есть ещё хоть кто-нибудь, кто подскажет несколько характеристик на которые стоит обратить внимание при выборе? Хоть какая-то конкретика проявится...

[Igmar]

Тимонин Владислав, прежде всего вам нужно ответить на вопрос - какую сумму рассчитываете потратить на приобретение фотоаппарата? Сумму в долл. США укажите пожалуйста.

[Тимонин Владислав]

Тимонин Владислав, прежде всего вам нужно ответить на вопрос - какую сумму рассчитываете потратить на приобретение фотоаппарата? Сумму в долл. США укажите пожалуйста.

300-350 долл. Где-то в районе 10000 рублей.

[Igmar]

Тимонин Владислав, ну как сказать - маловато особенно для поворотного дисплея. Присмотритесь вот к этой камере, правда стоимость несколько выше чем 350 долл.:
www.nadavi.ru/descr/olympus/sp-590-uz/descr-40.php

[Тимонин Владислав]

Igmar, А ISO 100 выставляется, или меньше - лучше?
Эх! А с поворотным удобнее... А то в такую раскоряку приходится становиться! И то не вполне видно как вручную диафрагму-выдержку выставить получше. В принципе, можно и поболее финансов выделить на приобретение такой вещи!

[Игорь Павлов]

Борис Харламов,

Вступлюсь в защиту панасоников - линейка Lumix, та, что с лейковской оптикой, весьма недурна. У папика DMC-LZ1, я пробовал им снимать в самых различных ситуациях и был вполне доволен - для своего класса отличная камера. С очень приятным макрорежимом, кстати. Да и оптический стабилизатор - вещь полезная в быту, хотя модели, конечно, желательно снимать со штатива в любом случае.

Во-во у меня такой же аппарат!!!Макросъёмка-супер-пупер
вот пример фотографий с моего аппарата:
http://s39.radikal.ru/i086/1001/56/2291e34030d5.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1001/41/0eeb249ca4af.jpg
http://i076.radikal.ru/1001/7d/d7648667bcc9.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/1001/2a/3ed1cbf66ace.jpg

так что 35 масштаб по-любому возьмёт

[civozer]

Простите, если покажусь назойливым, но прошел год, фототехника обновилась. А тут, как я понял, есть специалисты в области фотографирования моделей и диорам. Поэтому попробую спросить, какой аппарат, на сегодняшний день, оптимальный в соотношении цена-качество? Семья-природа вторичны в данном вопросе. Качество макросъемки, возможность ручных настроек, желательно поворотный дисплей (так, как оказалось, удобней)... Помогите советом!

Вряд ли кто вам даст однозначный ответ .Надо выбирать самому .
Сам уже год как перешел на цифрозеркалку , ( до этого снимал и простой мыльницей и "просьюмеркой " ) возможностей у нее , я думаю , гораздо больше .
Из оборудования был также приобретен лайтбокс , штатив уже был , сейчас при сьемке экспериментирую с поляризационным фильтром ( убирает паразитный блеск )

[Igmar]

Тимонин Владислав, всё зависит от освещённости объекта. Чем меньше ISO, тем меньше шума. Если экспозиция "говорит", что освещённости хватает на 50-ти единицах снимать, значит можно ставить 50. Если выдержка длиннее 1/30 (ну может при 1/15 стабилизатор спасёт, однако не длиннее) секунды, значит камеру уже нужно ставить на штатив. По поводу дисплея - вообще то лучше приучить себя кадрировать через визир. Поворотный дисплей необходим в основном если например нужно снять городской пейзаж, допустим. Вытянув руки над головой, получаем лишние 70 см., а это не мало, что позволяет несколько развернуть землю, дорогу, шоссе и т.п. Или на оборот, снимая с земли/пола. Только вот могу сказать вам абсолютно точно - чем больше "раскарячен" снимок, тем обычно он хуже и вообще главное не злоупотреблять "раскаряченными" сюжетами. Так что поворотный дисплей дело хорошее, но и без него можно обойтись.
Вот кстати камера дешевле, однако то-же очень приличная:
www.nadavi.ru/descr/olympus/sp-510-uz/descr-40.php
Кол-во мегапикселей 7.4. Нужно заметить, что автомат баланса белого работает очень прилично. Вот только при ручных настройках дисплей не всегда корректно отображает картинку после введённых поправок если "открываться". Но всё это мелочи. Приличный аппаратик в общем.
... можно и поболее финансов выделить на приобретение такой вещи!, нет ну вы всё таки определитесь, иначе это беспредметный разговор получается. А вообще, вот с поворотным дисплеем и тут вы точно не ошибётесь в выборе:
www.nadavi.com.ua/descr/canon/powershot ... scr-39.php
Это как раз то, что вы ищите . RAW формата нет - ну хрен с ним, нафига он нужен. Лучший конвертер только в "Фотошопе", соответственно с ним нужно научится работать, с фотошопом в смысле и конвертером. Нужно учесть, что вам понадобятся денежные средства ещё и на доп. память, сумку, два комплекта аккумуляторов и подзарядное устройство если его нет на хозяйстве. Это то-же сумма набежит. Вот примерно так.

P.S. При съёмке ВИМ да и вообще, ручной режим установок необходим если снимать сюжет со сложным цветовым контрастом. Например на рыцаре есть белый плащ и чёрные (воронённые) доспехи, допустим. Или например диорама снежная, а танк зелёный или по фону есть высокий цветовой контраст и т.п. По большому счёту со "спокойным" сюжетом большинство камер справляются успешно и на автомате. Если вам подходит цена на вышеупомянутый "Кэнон", то можно присмотреться к следующим камерам (правда без поворотного дисплея):
Ощутите качество оптики Leica :
www.nadavi.com.ua/descr/panasonic/dmc-fz38/descr-39.php
Ну об этом писали. Правда между нами говоря Panasonic даёт несколько перенасыщенные цвета при вялом освещении. И шумят на 200 и особенно на 400 единиц, правда не все, нужно смотреть (эта точно шумит):
www.nadavi.com.ua/descr/panasonic/dmc-fz18/descr-39.php
Карл Цейсс то-же рулит очень хорошо:
www.nadavi.com.ua/descr/sony/dsc-h50/descr-39.php
Объектив Carl Zeiss Vario-Tessar, главное слово это Tessar. Правда не 10 миллионов ну фиг с ними. Кстати дисплей какую то подвижку имеет.
Так что выбирать вам. Просто внимательно изучите описания, тесты, мнения и покупайте.
Ну и закончим вот этой камерой, она то-же поворотный дисплей имеет, правда стоимость зашкаливает да и старовата 2006 года:
www.nadavi.com.ua/descr/panasonic/dmc-fz50/descr-39.php
civozer, он блики убирает и паразитные цветовые отражения, а не блеск, только с неметаллических поверхностей и только под углом. Нужно заметить, что иногда в одном месте убирает, а в другом добавляет и несколько смягчает изображение, что благоприятно при съёмке портрета. Ну это так, к слову сказал.

[Тимонин Владислав]

Igmar, Спасибо огромное! На некоторых аппаратах я заострил внимание. Остается выбрать и подкопить немного денег для покупки. Вот только не уверен, что у нас в городе большой выбор аппаратов...

[Wombat]

Тимонин Владислав, обязательно берите аппарат, который умеет снимать в raw-файлы. Из rawов можно вытягивать в нормальное качество даже довольно посредственные снимки с помощью, например, Adobe Lightroom (довольно удобная программулька и проще Фотошопа).

Обратите внимание на максимальное диафраменное число - его обычно пишут в виде f/NNN. Чем больше NNN тем, грубо говоря, более четкие кадры будут получаться. Обязательна ручная настройка выдержки и диафрагмы, ручная фокусировка так же не будет лишней.

Количество мегапикселей, в принципе, не важно если вы не собираетесь делать распечатки размером со стену:) Марка объектива тоже не сильно важна.

В дополнение к камере обязательно понадобится штатив.

[Тимонин Владислав]

Wombat, Спасибо за совет. Попытаюсь, насколько позволит выбор. А NNN должен быть не менее какого числа? Штатив уже приобрел. (Он гораздо дешевле аппарата )

[Igmar]

Чем меньше диафрагма (чем больше она закрыта), нем больше глубина резкости. Любой объектив проявляет свои лучшие качества на средних значениях диафрагмы. Если например взять матрицу/плёнку 24Х36 мм., то средние значения диафрагмы объектива (макс. "дырка" 2.8 ) будут приблизительно равны 5,6-8. Если же задиафрагмировать например до 11 или 22, то качество снимка, по народному чёткость, ухудшается, однако глубина резкости растёт.
Тимонин Владислав, в той ценовой категории, что вам подходит, больше 2.8, вряд ли найдётся.

[Wombat]

> А NNN должен быть не менее какого числа?

Как можно больше из тех вариантов, которые будут в наличии. Фигня состоит в том, что обычно пишут только минимальное значение NNN, а максимальное нужно смотреть ручками. Т.е., например для Panasonic DMC-FZ50 в спецификациях может быть написано, например:
"Фокусное расстояние 35-420 мм, диафрагма(светочувствительность) f/2.8-f/3.7" это не значит, что максимальное NNN равно 3.7, а значит что минимальное NNN для фокусного расстояния 35 мм = 2.8, а для фокусного расстояния 420мм = 3.7. На самом же деле максимальное NNN для Panasonic DMC-FZ50 равно 11 (в случае с Панасоником макс. NNN почему-то не поленились указать). Вот это максимальное значение и надо выискивать и выпытывать у продавцов.

Теперь зачем оно нужно. При съемке оптика камеры "создает" перед камерой зону резкости. Все объекты, попадающие в эту зону, будут в фокусе. NNN влияет на глубину зоны резкости (это еще называют ГРИП) и положение ее ближнего и дальнего краев.

При съемке моделей важно выбрать такие параметры зоны резкости, чтобы размеры модели не превышали ее глубину.

Вот у Panasonic DMC-FZ50 макс NNN = 11 (f/11). При фокусном растоянии 35мм (минимально возможное для этой камеры) такое NNN даст зону резкости 26 см глубиной при съемке объекта на расстоянии 0,7 метра и 56 см. глубиной для съемки объекта на расстоянии 1 метр. В 26 сантиметров уже худо-бедно можно запихать танк в 35-ом масштабе, в 56 см. тем более.

[Тимонин Владислав]

Wombat, О-о-о! Спасибо за доходчивый ответ. Думаю, что он понятен не только мне, человеку совершенно не разбирающемуся в фотоделе. Попробую-ка я озадачить незадачливых продавцов!

[Igmar]

Wombat, оно то всё правильно, но - некорректно звучит максимальное NNN для Panasonic DMC-FZ50 равно 11, минимальное значение, так правильней. То было первое, а теперь второе - необходимо учитывать размер матрицы, в общем если на камере Olympus SP-510 UZ минимальная диафрагма 8 (это точно), а на Panasonic DMC-FZ50 11, это не значит что глубина резкости на Panasonic будет больше (ну это если одиныковое фокусное расстояние, это если пересчитать на размер матрицы). Матрицы разные по размеру. Это можно определить только путём тестовой съёмки, линейки например,под определённым углом. Естественно в магазине этого не сделает. Уверен, что разница будет мизерной. Так что не стоит заморачиваться по этому вопросу при покупке фотоаппаратов такого класса, ну это сказано Тимонин Владислав-у. Во всяком случае если всё-таки этот вопрос вас беспокоит, нужно узнать размер матрицы и минимальное значение диафрагмы (вот тут продавец обязан помочь). Если матрицы приблизительно одинаковы по размеру (пример, Canon PowerShot SX10 IS - 1/2.3" и Olympus SP-590 UZ 1/2.33") а у одной из камер минимальное значение допустим будет 11 против 8, то предпочтение на стороне того фотоаппарата у которого 11. Однако мне думается, что меньше 8 на такой размер матрицы вряд ли можно найти.

[Wombat]

Igmar, я же писал f/NNN - больше число диафрагменное число, меньше дырка.

> необходимо учитывать размер матрицы

А вот тут я реально накосячил. Действительно, в формулах расчета глубины резкости используется не эквивалентное фокусное расстояние (35-420 мм у Панасоника), а реальное фокусное расстояние (7.4 - 88.8 мм у него же) + надо учитывать уменьшение диаметра круга нерезкости.

Соответственно, Тимонин Владислав, мое утверждение, что 35 мм это минимальное фокусное расстояние для этой камеры неверно. Минимальное фокусное расстояние у этой камеры 7.4 мм, а минимальное эквивалентное (из-за меньшего размера матрицы) 35 мм. Так же неверны и вычисления - при минимальном фокусном расстоянии 7,4 (эквивалентное фокусное 35 мм) для съемки объекта на расстоянии 0.7 метра глубина зоны резкости будет 4,5 метра, а для съемки бъекта на расстоянии 1 метр зона резкости будет уходить в бесконечность.

Вот тут есть удобный калькулятор с моделями камер и прочими параметрами
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Я расчитывал на своей экселевской считалке, которая была под мой Никон и не учитывала многие нюансы. Отсюда и ошибки.

В любом случае, если абстрагироваться от точных расчетов - чем больше NNN, тем больше возможностей снять четкий кадр в различных условиях

[Igmar]

Wombat, ай, да - извините, всё правильно. Речь шла о диафрагменном числе, виноват.

[DSK]

Прошел еще год ...
Пытаюсь выбрать фотоаппарат самостоятельно, но только запутался.
Задача следующая, нужен цифровик в пределах 10.000 - 12.000 рублей, который будет способен решать следующие задачи:
1) Макросъемка ВИМ,
2) Съемка в движении,
3) Съемка в плохоосвещенных помещениях и в сумерках.
4) Высокая скорость съемки.
Подскажите, на какую модель можно обратить свое внимание?

[SKL]

Ответ на все эти вопросы находиться в паспорте любого аппарата:

1) Макросъемка ВИМ – если «зеркалка», то любая с хорошим макро-объективом.
2) Съемка в движении – см. в паспорте значение самой короткой выдержки (чем меньше, тем лучше)
3) Съемка в плохоосвещенных помещениях и в сумерках – см. на светосилу объектива и на максимальную чувствительность самого аппарата (чем больше – тем лучше)
4) Высокая скорость съемки – ответ в п.2.

А вообще-то всё зависит от бюджета и главного приоритета.

К примеру, когда я искал себе самую маленькую и лёгкую полноценную "зеркалку" (со сменной оптикой) - так сказать, "походный вариант" - то с удовольствием взял вот эту http://www.3dnews.ru/news/olympus_e_420 ... ra_v_mire/

Объектив (штатный): 1:2,8
Выдержки: 1/4000-60 с
Светочувствительность: ISO 100 - 1600
И самое главное - настоящая "зеркалка" за очень небольшие деньги!
Хотя для меня главным приоритетом был её именно маленький вес и размер.