В общем это конечно не мной придумано, в журнале было. Взял попробовал - теперь широко использую. Итак - "сухой паяльник", это метод который позволяет осуществлять очень аккуратную пайку деталей (особенно мелких). К сожалению не всегда можно положить нужное количество припоя (олова). Что бы потом не мучатся с зачисткой и облагораживанием швов необходимо очистить жало паяльника от олова путём "тыкания" его (жала) в жёлтый пенопласт Советского производства (из него спасательные круги изготавливали). Когда пенопласт плавится, он превращается а липкую жевачку и "берёт" на себя олово и грязь. Можно использовать специальные приспособления, их сейчас много в продаже, но вот какое из них - сказать не могу, не пользовался, пока пенопластом обхожусь. Вот нужно сделать так, чтоб на поверхности жала остался очень тонкий слой олова. Определить это просто - олово не поблёскивает, а становится матовым (ну приблизительно). Вот это и есть "сухой паяльник". Далее, наносим флюс на место пайки (детали естественно находятся в зафиксированном состоянии) и прикасаемся жалом - жало "
заберёт" излишки припоя. Такую процедуру можно/нужно повторить несколько раз (всё зависит от того, на сколько много перелито припоя в месте соединения деталей). При определённой сноровке можно добиться очень аккуратной пайки. Ну и фирменный способ (в смысле от "нас"
) - когда вы хотите, чтоб шов был практически не виден, после сухого паяльника необходимо
на долю секунды (подчеркнул не напрасно) окунуть запаянные детали в раствор серное кислоты (разбавлять кислоту "по вкусу"). Кислота моментально начинает "выжигать" олово. Там где слой припоя тонкий, появится метал. Там где слой толще припой "сгорит" частично. Можно добиться очень аккуратной пайки, что зачистка швов вообще не понадобится. Однако всё хорошо в меру, как с сухим паяльником, так и с кислотой. Главное это прочность пайки, а значит шва. Можно "отобрать" слишком много припоя или пережечь кислотой и всё рассыпется. Необходимо просто усердно потренироваться, в этом деле нет ничего сложного. Если нет желания возиться с кислотой, то и не надо - это будем говорить уже понты, в полном смысле слова (в основном для очень мелких деталей). Вот приблизительно так.
Теперь ещё один момент - если паяльник с терморегулятором, можно при его заниженной температуре попробовать имитировать сварной шов, но при этом слой припоя должен быть достаточным. При определённой тренировке может получится очень здорово.
И несколько слов о процессе пайки:
Если вдруг
не паяет
1) Проверьте, а включён ли паяльник в сеть или есть ли вообще напряжение
2) Проверьте напряжение в сети (это не шутка). При заниженном напряжении паяльник не "наберёт" нужной температуры.
3) Паяльник может быть перегрет и паять не получится, просто "горит" флюс и "горит" припой. Возьмите паяльник меньшей мощности или уменьшите тем-пру регулятором (касается паяльной станции). Перегрев это то-же плохо.
4) Вы пытаетесь припаять слишком большие детали. Ваш паяльник не может прогреть спаевыемые детали. Возьмите паяльник большей мощности.
5) Вы могли не правильно подобрать флюс или припой, а может и то и другой разом.
6) Вы положили на поверхность много флюса и "взяли" на жало мало припоя. Вообще - много флюса, это плохо.
В процессе работы
обязательно очищать жало от остатков флюса. Можно в пенопласт, а можно спец. штучьками - посмотрите в инет-магазинах для ознакомления.
Определить перегревается паяльник или нет можно по следующим признакам:
1) На рабочей поверхности жала припой (олово) темнеет.
2) Припой сворачивается, на рабочей поверхности жала.
Удобно пользоваться флюс-пастами. Жидки флюс сложнее "взять" сколько нужно и контролировать при нанесении на место пайки - течёт иногда туда, куда не надо. Вот мне думается (сам пока не пробовал), что этот флюс должен быть хорош:
http://www.elfa.lv/cgi-bin/index.cgi?ar ... 07&lng=rus
Кстати - канифоль и флюсы с канифолью применять в нашем деле не рекомендую. Они "берут" на себя слишком много припоя. Во всяком случае лично мне не нравиться работать с этим (этими) флюсом. А вообще, сейчас появилось много всяких вспомогательных штучек для пайки, может кто-то для себя найдёт что-нибудь интересное и полезное.
В общем всё, что вспомнил на вскидку, всё написал. Правда коротЕнько не поучилось
.
P.S. Перед тем как паять детали друг к другу, правильней будет сначала (ну естественно обезжирить, шара тут не пройдёт) залудить места предполагаемого стыка на деталях, а
потом уже паять. Приложить не лужённые детали и положив флюс "тыкать" жалом в место пайки - это всё равно, что закусывать вино солёными огурцами или селёдкой
.
А вот пайка алюминия, это дело сложное, можно, но сложно.
Ну это ещё не 1 этап. Вернёмся к 1 и 2 вопросу.
