форма для отливки

[Serg]

Возник вопрос из какого материала изготовить форму для отливки брусчатки. Лить брусчатку я собираюсь из гипса, поэтому нужен такой материал, который без затруднений отсоединяется от гипса.
Заранее благодарен

[Yarik]

Пластелин.

[Serg]

пластилин мне неподходит, нужно что-то вроде герметика

[Yarik]

В политехи раньши пластиковые формы для стен и брусчаток продавались.
А так - ну попробую в землю или глину залить.

[Dawe371]

Serg
скажите а почему пластелин не подходит

[Yarik]

Dawe371, очевидно нужно что-то что полность копировало фактуру. Пластелин может отламить кусочки гипса.

[Serg]

пластилин довольно липкий и мягкий, даже если его заморозить, а портить уже имеющуюся брусчатку "панорама хобби" крайне не желательно.

[Yarik]

Serg, поверь пластелин может может испортить картину. я переливал бельгийский дом от миниарта, во многих местах были большие сколы, после выемки из форм. На дому то ладно, а вот на брусчатке будет не очень.

[ZuZu]

Скульптурный пластелин. Нужно быть аккуратным в выборе. Его сейчас много хатурят и оливковый, некогда один из самых твердых, на деле липнет как жвачка. Можно брать детский восковой, тоже неплохой. На худой конец желтую оконную замазку и стоит недорого и довольно неплоха. Но ВСЕГДА перед отливкой стоит смазать каким либо жироподобным мазем, вазелин, раст. масло, крем и т.п. Можно даже форму предварительно заморозить, я так тиражирую одноматричные вещи. Тогда в пластели можно будет пресовать и двухкомпанентки, правда они при реакции компонентов выделяют тепло и смазывай-несмазывай форму можно использовать олько единожды. В конце концов форму можно сделать из того же гипса. Герметик для брусчатки это геморрой. Больше возни и трата времени, один фиг его придется армировать или же делать предматрицу для жесткости из того же гипса. Герметик хорош для бесформенной груды мусора или небольшой насыпи, например в углу здания.
Есть еще какой то порошок-пудра его просто сыпят потом пропускают в массу ток, он спекается и в нем можно лить даже металл, после использования пропускают ток другой частоты и он опять рассыпается, но я такого ни разу не видел, используют широко на зваодах.

[pavka]

Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, в каком соотношении надо смешивать тальк с эпоксидной смолой, для отливки брусчатки. Заранее благодарю.

[alexios_greek]

Посмотрите вот здесь: http://www.lasso.com.ru/view_pages_1.php?menu=186
Тальк со смолой не смешивайте - бессмысленно! Надо нанести его на резиновую форму, излишки сдуть, затем залить смолу.
А подробное обсуждение - здесь: http://www.chen-la.com/forum/viewforum. ... 84681cc7b1

[ZuZu]

Если для армирования, то лучше проложить металическими полосками или чем то похожим. Но из смолы отливать брусчатку это из разряда извращений, всеравно что алмазные зубы. Чем гипс или алебастр не угоден?

[Георгий]

Если не пластелин попробуйте художественную пластику, из СПб от ООО Артефакт, она на ее основе здесь некоторые уже делали стены. я сам кирпичную огладу делаю, она дешевле любого герметика и работать с ней легко.
alexios_greek ссылка очень долго грузится у меня терпения не хватило ждать, может поведаете в чем там главная суть.

[шТурМ]

В формы из высокотемпературного автомобильного герметика (больше 300 градусов) можно даже олово лить - выдерживает полтора-два десятка отливок. Одна сторона формы состоит из трех слоев герметика, между между вторым и третьим проложен бинт или марля. С одной стороны она армирует герметик, с другой форма остается гибкой и легко снимается - можно даже поднутрения для одежды делать. Сверху "доски" из гипса для жесткости. Только не забыть смазывать формы из герметика чем-нибудь, потому что они хватаются к предметам и друг к другу намертво . При закладке вещь из пластмассы можно не смазывать ничем. Вещи из других материалов - к примеру металл, художественная пластика или окрашенная деталь, ОБЯЗАТЕЛЬНО надо смазать, иначе легко испортить и вещь и форму (детали из эпоксидки я не пробовал закладывать в такую форму). Я так иногда мелкие детали снаряжения копирую , да и фигуры в 1:35 можно отливать, не говоря о более мелких. Технология вкратце такова - брусок платилина, в который до половины утапливаем копируемую вещь, не забывая делать выступы или углубления, чтобы потом формы не съезжали, и выпоры, куда воздух будет уходить. Наносится слой герметика - хорошо промазывать, чтобы не было пузырей в углублениях и боков. Высушить. Нанести второй слой герметика, на него положить бинт. Нанести третий слой герметика. Залить гипсом. Перевернуть, содрать пластилин. Промазать герметик разделительным слоем, чтобы не слипся. Повторить процедуру.

[alexios_greek]

Уважаемый Георгий! Кратко не выйдет - в первом случае это сайт магазина с материалами для литья, во втором - ветка форума Чен-ла с анализом самых разнообразных материалов - резины, смол и т.д. Потому лучше почитать, многие вопросы там уже рассмотрены.

[шТурМ]

Чуть не забыл - перед отливкой из металла форму натереть графитовой пылью из растертого простого карандаша и сажей. Я копчу над свечкой, вставляя в пламя что-нибудь железное, чтоб дым был погуще

[ZuZu]

шТурМ, cодрать пластелин и повторить операцию с другой стороны??? Это кто вас так учил формы делать?
Если мастер модель изготовлена из пластелина, то ВСЕГДА вынимается пластелин только после того как готова форма полностью, но чаще она именно не половинчатая, а сплошная с надрезом до примерно середины. Но даже если форма и состоит из нескольких частей всеравно пластелин вынимают только после полного изготовления формы.
Про высокотемпературные герметики 300'C тоже непонятно. На обычном автомобильном написано до 400'С а высокотемпературные 600 и выше, видел один раз до 1000, но это шибко круто. Олово в чистом виде дома мало кто использует, достать его трудно и в основном это оловянный припой, но в нем олово далеко не в чистом виде, обычно это сплав с висмутом и иногда еще и со свинцом, а он плавится при гораздо меньших температурах в среднем 97-120' но есть и более тугоплавкие до 250 и выше, хотя при еще выше уже используют медь в качестве припоя. В обычный же автомобильный герметик я лил белый металл и ничего не расплавилось и не покорежилось. Форму проще изнутри выкрасит акриловой краской, после отливки она хорошо смывается спиртосодержащими жидкостями и смывками. Графитово-сажная хрень лишний плюс в копилку легочных шлаков, это дедовский способ и уже устаревший изрядно.

[шТурМ]

Я его и не преподносил как что-то выдающееся. Хотя способ действует, хоть и дедовский. Но про новшества от вас конечно было узнать приятно - спасибо. Мастер-модель естественно не из пластилина, и я никогда из него не делал их - он же не плотный, промнется чего доброго в ненужном месте, и не увидишь этого, пока форму не откроешь. Для копии необходимого или редко встречающегося снаряжения или вооружения мне достаточно пластмассовой или даже металлической детали. Или самолепной из эпоксидки или художественной пластики - и за плотность не беспокоюсь, пока обмазываю герметиком, и в "копилке" останется после извлечения из формы. Допустим мне для виньетки нужно несколько валяющихся на местности касок - не побегу же я покупать целый набор ради них, или те же снаряды и гильзы - их не так много дается в наборах, чтобы изобразить площаду где стоит долго стрелявшая пушка. Имелось в виду утопить мастер-модель в пластилин до половины. Потом, после обмазывания герметиком в несколько слоев и заливки этой стороны гипсом, заготовка переворачивается, ставший ненужным пластилин убирается (но мастер-модель естественно остается) и на освобожденную от пластилина сторону снова наносится герметик и гипс в том же порядке. Вместо чистого олова я использую обычный припой из магазина, здесь вы правы. Насчет герметика - у вас какие-то жутко высокотемпературные герметики продаются. В наших атомагазинах я беру кажется американский (сейчас под рукой нету) герметик, на упаковке которого написано "хай температур" и выдерживающий 343 градуса.

[ANG]

Да, действительно, что за герметик такой под 1000 градусов? Я видел состав с подобной температурой, "Силикат" назывался,
но это не герметик, а что-то более похожее на замазку, крошится после застывания. Обычный, красный высокотемпературный
герметик на силиконовой основе держит чуть более 300 градусов. Есть навороченные составы с добавлением меди, но цена
у них соответствующая. Есть промышленные двухкомпонентные герметики типа "Виксинт", но достать их нереально. Да,
впрочем для оловянного сплава 300 градусов вполне хватает. Лигатура свинца как раз в ряйоне 300 и находится, а сплава
ПОС-60, наиболее часто используемого (обычный припой) и того меньше. Сплавы с температурой плавления 60 - 140 это
Розе или Вуда, дорогие и технология их использования посложнее. Форму под металл просто необходимо смазывать графитом,
без этого лить в нее нельзя ! Про акриловую краску - это что-то очень новое - она что, в форме не горит ? И рельеф не забивает?
И наносить ее перед каждой отливкой? По-мойму, это просто лажа...
Для изготовления формы под эпоксидку или шпаклевки - пластилины на ее основе рекомендую Казанский силиконовый герметик,
продается в жестяных тубах бело-синей окраски. Стоит в районе 50-60 рублей и вполне пригоден, правда, последнее время его
качество снизилось, стал растворять пластилин, не сильно, но заметно. А еще его часто подделывают...